Vanwege het coronavirus werken onze medewerkers vanuit huis.

NB In deze printversie kunnen elementen ontbreken.

Mode Afgelopen zondag stierf Virgil Abloh, de man achter het populaire modelabel Off-White en artistiek directeur van de Louis Vuitton mannenlijn, op 41-jarige leeftijd aan kanker. Vijf manieren waarop hij de mode veranderde.

De route naar de top van de modewereld begint meestal met een modeopleiding. Virgil Abloh, die opgroeide in Rockford, Illinois als kind van Ghanese immigranten, studeerde civiele techniek en architectuur in Chicago. Tijdens zijn studie verkocht hij al zelfbedrukte T-shirts, daarna schreef hij voor een modeblog. In 2009 liep ze stage bij het Italiaanse modehuis Fendi, samen met Kanye West, die hem een ​​jaar later creatief directeur aanstelde als art director. Hij begon Off-White in 2013, nadat hij de stekker uit zijn eerste modemerk (opgericht in 2012) had getrokken.

Kort na zijn eerste show voor Louis Vuitton, in 2018, zei hij in een interview met modesite Business Of Fashion: “Ik ben geen ontwerper. Dat is een term voor traditionalisten."

Gedurende zijn hele carrière werd Abloh ervan beschuldigd te veel te vertrouwen op het werk van anderen, zoals Helmut Lang (de ontwerper, niet het merk dat hij achterliet nadat hij wegging), Raf Simons en Balenciaga van Demna Gvasalia. De zomercollectie voor het voorjaar van 2021 bevatte asymmetrische zonnebrillen en jassen en jacks met bungelende knuffelbeesten van dezelfde stof die ontleend leek te zijn aan recente collecties van Walter Van Beirendonck. Hij werkte ook, speciaal voor Off-White - veel van de klassiekers bedekt met grote logo's, ironische teksten tussen dubbele aanhalingstekens ("For Walking" op een paar laarzen met hoge hakken, "Hoodie" op een hoodie), het gebruik van 'barricade tape' '; dingen die de kleding en accessoires meteen herkenbaar maakten.

Abloh heeft nooit ontkend dat hij naar anderen kijkt. Bij zijn allereerste show voor Louis Vuitton had elke stoel een manifest, waarin hij onder meer stelde dat je maar 3 procent van een bestaand ontwerp hoeft te veranderen om iets nieuws te krijgen. Zijn “I'm not a designer” gaat daar natuurlijk ook over.

Je zou kunnen zeggen: net zoals de muziekwereld sinds de opkomst van hiphop met samples en remixen werkt, maken zoveel streetwear designers mode. In The New Yorker vergeleek Abloh streetwear ook met de readymades van Duchamp. Hij bracht de streetwear-methode naar de hoogste regionen van de mode. "We kunnen niet bestaan ​​zonder degenen die ons voorgingen", zei hij in Business of Fashion. “Ze geven ons een bodem. Het is gevaarlijk als je jezelf een orakel gaat noemen."

Ik ben geen ontwerper. Dat is een term voor traditionalisten.

Dat modehuizen zich ook afzijdig houden als interieuraccessoires is niets nieuws, maar zelden heeft een ontwerper op zoveel terreinen gewerkt als Abloh, de ultieme vertegenwoordiger van de zogenaamde slash-generatie, millennials die zich niet willen beperken tot een beroep. Abloh was ook DJ en had zijn eigen radioprogramma. Hij maakte kunst; samen met de Japanse kunstenaar Takashi Murakami had hij in 2018 een tentoonstelling in de Gagosian-galerij in Parijs (inclusief lachende gezichten met bloemblaadjes eromheen op een eveneens houten logo van Off-White), wat zorgde voor enorme wachtrijen op de openingsavond.

Het jaar daarop had hij een conceptuele museumtentoonstelling in Chicago. Hij ontwierp voor het kristalmerk Baccarat en het serviesmerk Ginori 1735 en deed projecten voor onder meer Nike. Evian en Jimmy Choo. Zijn collectie voor Ikea (waaronder een papieren zak met het opschrift 'Sculpture' en een zwart Perzisch tapijt met het opschrift 'Keep Off') was een hoogtepunt.

Afgelopen zomer nam Abloh, bij wie twee jaar geleden een zeldzame vorm van kanker werd vastgesteld, een nieuwe rol op zich bij Louis Vuitton's moederbedrijf LVMH, waarbij hij nieuwe merken opzette en samenwerkte met bestaande merken, waaronder niet-modemerken. "De toekomst van mode is geen mode", zei hij in 2018. "Kleding is nu net zo belangrijk."

Voordat Abloh in 2018 bij Louis Vuitton werd aangesteld, lieten luxe huizen zich al jaren inspireren door streetwear, een stijl die voortkomt uit de zwarte cultuur, en soms in samenwerking met een streetwear-merk, zoals de succesvolle eenmalige samenwerking tussen Louis Vuitten en skate merk. Opperste (2017). Abloh was de eerste keer dat iemand uit de streetwear-cultuur naar een groot modehuis kwam. Dat veranderde meteen de sfeer rond het merk: een minder blank publiek op de shows, veel meer donkere modellen, veel verwijzingen naar de zwarte cultuur en wereld, zoals een pied-de-coq-ontwerp dat bij nader inzien bleek gemaakt van de vorm van Afrika. Overigens had Abloh moeite om zijn streetwear-imago van zich af te schudden. Al in zijn eerste show voor Vuitton toonde hij veel pakken, op zijn vierde (in januari 2020) verklaarde hij in het persbericht: "De aanduiding streetwear is vrijelijk aangenomen en afgewezen door Virgil Abloh." 

Virgil Abloh in 2017 Foto Andrew White / The New York Times / ANP

"Ik wil laten zien dat ik slechts één figuur ben, met een heleboel anderen achter me", zei Abloh in 2018. "Ik brak de deur open. Ik wil laten zien dat hij open is, mensen halverwege ontmoeten.” Zijn baan bij Louis Vuitton was één ding, zei hij begin dit jaar in een podcast. Zijn echte missie was om zes "jonge zwarte kinderen" klaar te hebben om het van hem over te nemen.

Abloh was daardoor zeer toegankelijk. Het komt niet vaak voor dat een ontwerper van zijn statuur naar een evenement komt om zichzelf voor te stellen aan iedereen die hij nog niet kent, zoals hij begin januari 2020 deed tijdens de lancering van zijn eerste kristallijn voor Baccarat – die inclusief zware kristallen 'cola cups', met deksel en rietje. Na zijn aanstelling bij Louis Vuitton schreef hij op Instagram: "You can do it too."

Jefferson Osei, een van de oprichters van het populaire Nederlandse modemerk Daily Paper en net als Abloh van Ghanese afkomst, zette samen met Abloh een skatepark op in Ghana. "Bedankt voor het veranderen van het verhaal, het vrijmaken van de weg, het doorbreken van barrières en het openen van deuren voor velen, waaronder ikzelf", schreef hij deze week bij een foto van Abloh in de New Yorkse Daily Paper-winkel. .

Heb je een tip over dit onderwerp, zie je een spelfout of feitelijke onjuistheid? We zouden het op prijs stellen als u ons hierover bericht. U kunt ons ook anoniem een ​​tip geven.